外洋有葡萄酒……又有黑酒，番鬼饭后饮之，云此酒可消食也”——《广东通志》第九十五卷
清朝道光年间（约1836年），闭关锁国之下，作为唯一的通商港口，广州诞生了中国第一家咖啡馆。
彼时咖啡作为外国传教士和商人的附属生活品，在官府“禁洋”大潮之下并未真正被众人所周知。直至鸦片战争后，“五口通商”打开了中国大门。随着贸易的开展，兴起的买办阶层成为了第一批喝咖啡的中国人。
喝咖啡的民国女郎
1866年，美国传教士高丕娣夫人编写的《造洋饭书》中记载了这一名为“磕肥”的洋餐制作方法：“猛火烘磕肥，勤铲动，勿令其焦黑。烘好，乘热加奶油一点，装于有盖之瓶内盖好，要用时，现轧。”
咖啡作为一种舶来品，真正在中国落地生根则已经是光绪十年。1884年，英国人将咖啡引入台湾试种成功。8年后，一位法国传教士在云南种下中国大陆第一颗咖啡树苗，自此，中国两大咖啡产地诞生。
尽管晚清到民国初年的“西学东渐”使得一大批新青年了解和接受了咖啡，但自鸦片战争以来，长达百余年的战争让中国经济遭受了几乎毁灭性的打击，以及之后30余年社会主义和资本主义的对立情绪，都使得咖啡在中国没有立足和发展的空间。
认知革命——雀巢&麦斯威尔的速溶咖啡时代
初入市场
大部分中国人的咖啡记忆都始于20世纪80年代，长期空白的中国咖啡市场终于在改革开放后迎来了发展契机。1984年，美国麦氏咖啡（1997年更名为麦斯威尔）进入中国市场，打响了中国速溶咖啡市场的第一枪；四年后的1988年，雀巢咖啡在广东东莞合资成立了东莞雀巢有限公司。“自古红蓝出CP”，这两家公司也毫不例外的开启了在中国咖啡市场长达30年的纠缠。
初入中国市场的速溶咖啡并没有想象中的势如破竹。背靠全球第二大食品公司卡夫，曾受到美
